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    为了生活而努力的人分为很多种。

    努力本身并无对错，也无好坏。但问题在于我们对于努力的认识有着太多的偏颇——认为所有的努力都是好的，就是偏颇的一种。

    放松的，带着悦纳的努力，和被焦虑和恐慌驱使着的努力是完全不同的两个概念。

    我把被被焦虑驱使着的努力者称为“焦虑努力者”。

    焦虑努力者通常都有一个较为严苛的父母或者对他有过重要影响的长辈与老师，这种挑剔的外界环境总是无时无刻不表现出对他的不满意，会经常拿他与别人对比。

    但是无论他怎样努力，却永远无法得到他们的认同与关爱。

    事实上还有一种和无论怎样努力都得不到认同同样悲剧的成长经验：只有自己在迎合家长或老师的期望和要求时才能得到“关爱”，一旦违反了他们的要求就会遭到辱骂，否定，嘲讽，甚至殴打。

    他们很可能是在一个喜欢攀比与排名的学校或团体中成长起来，学习名次，家庭背景，人际关系，“混”的好不好等这些都可以作为相互对比和贴标签的条件。

    他们总是非常的着急，做任何事情都极度的求快。想要快速成功，快速赚到很多钱，快速拥有光鲜亮丽的职业。哦，还有一个最普遍的渴望就是：快速的自我提升。

    他们一直在不停地拼命努力着。考个重点大学，在考托福雅思国外镀金几年，选择一份光鲜亮丽的好工作，这似乎是这个群体集体向往和期待的一种未来规划。

    客观来看，他们与同龄人对比的确称得上是“成功”。

    但问题在于，他们几乎从来没有享受过成功的喜悦。他们始终是被一种对失败的恐惧，害怕落后，害怕被别人看不起所驱使着。

    而「越努力，越焦虑」这种现象也多发于这类“追求卓越”的人身上。

    所以究竟为什么会越努力，越焦虑呢？问题究竟出在了哪里？

    我记得在我上小学那会儿，书店里还是很流行“心灵鸡汤”之类的书籍，意林之类的杂志也正风靡着。

    后来人们意识到心灵鸡汤的华而不实、空洞无物后，心灵鸡汤就沦为了一个贬义词。

    但是很快，一种名为“成功学”的“学问”迅速即鸡汤之后流传开来。各类的大师，各类的名言金句被所有人都挂在了嘴边。

    随后就演变成了一种全民都理所当然的追求成功的集体倾向。大家都开始变得积极向上，甚至演出现了“你不努力就是LO逼”，“最美的年华必须要拼命“之类的一种对“不努力者”的批判。

    于是所有人都变得焦虑了起来。大家都害怕被别人落下，都害怕被别人批判，害怕成为别人口中的lo逼与loser。

    集体性的对“成功”的追求，对“不努力”的批判造就了一个每个人都难以接受自身消极一面的大环境。

    再落到每个人身上，越努力、越焦虑，归根结底有三个根本性的直接原因。

    1.“焦虑努力者”的努力一开始的动机就是被焦虑所驱使着。

    他们因为自己不够好，因为无法得到别人的认同，因为会被别人看不起等等而产生了焦虑，为了摆脱这种焦虑，他才会努力去变强，努力获取别人的认同。

    但是恰恰是他的这种“摆脱焦虑”的渴望令他又产生了一种「二级焦虑」，也就是“因为无法摆脱焦虑而产生的焦虑”。

    所以，他越是“努力”的想摆脱焦虑，却只会令焦虑变得更多；他会因为焦虑情绪的存在而无法专注做事，于是他达到目标的进度就会变慢，而进度变慢又会加剧他的焦虑；

    于是他的焦虑就会变得越来越严重，直到他最后无时无刻都处在焦虑的状态中，而无法再去做任何事，无法再用心去体会和感受到生活的存在。

    2.做事的目的只是为了最后的结果。

    做事情当然是为了得到最后的结果了，但“焦虑努力者”和平常人不一样的地方在于，他们做事的目的“只”在于最后的结果，他们“只”是为了某个产出，某个结果，某个目的。

    所以这就会导致他们无法享受做事的过程，无法感受到生活的当下，在他们看来，生活好像只有一个接一个的目的和节点，他们只想完成任务似的尽快从这个节点赶到下一个节点。

    没错。

    「生活对于他们而言像是一场被别人安排的任务」。

    所以，如果你的生命中只有任务在，那么，“你”在哪里呢？

    3.过度求快。

    因为你将生活当成了一个被别人安排给你的任务，你就不可避免的想尽快完成它。只有尽快完成了，你才能尽快从你所讨厌的生活中逃离。

    比如你拼命赚钱，为的是某一天可以不用赚钱；你努力考研，为的是尽快摆脱考研的痛苦；你硬写一篇公号文，为的是写完了就可以好好的放松；

    这是一种非常常见的逻辑，常见到你甚至无法意识到这个逻辑中存在的问题。

    《禅与摩托车维修艺术》中有这样一段话：「当你做一件事情求快的时候，就代表你对这件事已经失去了兴趣。你想要快点结束它去做别的。」

    所以，当你强迫自己去做一件你不感兴趣的事，你强迫自己去完成一件你很抗拒的任务，这无可避免的会令你产生很多的焦虑。

    而且，你越是求快，则越是会更加焦虑；你越是焦虑，你做事的效率就越低；

    这就是“欲速则不达”的根本含义。

    那么你要如何才能从这种越努力，越焦虑的状态中摆脱出来呢？

    我的答案是：放弃努力。倾听你内心的声音，去做一些你真正兴趣所在的事情。

    我知道这个回答无法令“焦虑努力者”们满意。

    因为毫无疑问当他们看到放弃努力的时候已经本能地感受到了一种“恐慌”。他们会认为如果不努力的话只会更糟糕，如果放弃努力，他们的生活就会失控，他们认为他们一直在逃避的那些生活中最坏的结果都会铺天盖地的向他涌来，他的生活会一团糟糕，他会变成一个废物。

    其实焦虑努力者们现在所处的状态就像一个正在学游泳的人。

    他对水很陌生，他感觉自己有点儿在往下沉，他很恐慌。于是他赶紧用力挣扎想要抓住些什么好让自己不坠落下去。

    但是他却抓了个空，自身却往下沉的更深了。于是他更恐慌，更用力，更拼命的挣扎，然而他越挣扎就越是往下沉的越快。

    焦虑努力者们现在所做的一切努力都像是一个游泳新手所做的挣扎，自以为可以努力的“抓住”变得有钱、人缘好、学习好等这些幻象就能够将自己从“恐怖”的生活中拉上去，但他所做的这一切努力却正是导致他越来越陷入危险的原因。

    那么不会游泳的人通常都是怎样学会有用的呢？

    你去问所有的会游泳的人几乎他们都会回答你：放松。

    当你放松的时候，你不再挣扎，不再僵硬的时候，水本身的浮力就会自然而然的将你托上来。

    就像你对生活放手，不再紧缩自我，不再试图通过努力来抓紧什么的时候，生活本身就会带给你“安全”和“平静”。

    你一直害怕的是，如果不努力了就会失去一切；就像不挣扎了就会落入水底；

    但就像水会将你托起来一样，当你不再被紧张和焦虑驱使的时候，你自身的兴趣，你本身的某些动力，你对这个世界的好奇等等会自发的引领着你去探索这个世界，会带领着你去进行许多有意义的创造。

    而在这个时候，你的生活才会是充实和有意义的。

    所以，比起拼命的试图要做些什么，也许有时候不做什么会更加重要。

    以上。

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    导语

    去一家小店吃饭，老板跟我说，他们那里的服务员很善于给客人起名字，比如有一个食客总点这里的一道蚂蚁上树，他一进门，服务员就互相通禀：“哎，蚂蚁上树来了。”而另外一个客人每次来了都要点大量的麻辣龙虾尾，服务员就亲切的管他叫“龙虾尾”。这话说的我有点心惊肉跳，因为我经常去一家馆子点一道焦熘肥肠，岂不是那里的服务员见到我，就会互相嘀咕：“喂，肥肠又来了。”

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    我评判一个人是不是吃货有一个狭隘的标准，看他爱不爱吃肥肠。如果一提肥肠就两眼冒光，口舌生津，我就会默默的把他划归到“自己人”的阵营；如果一提肥肠他就面露难色，甚至口出鄙夷，认为它腌臜，不干净，油腻，胆固醇高，我也会悄悄的把他视作异己。肥肠，才是吃货的接头暗号，在通往肥肠的路上，全是兄弟，没有敌人。

    尽管我十分喜欢吃九转大肠，但是很少在餐厅点这道菜。就像你爱极了一个姑娘，就见不得她频频出台。

    在我有限的吃喝经历中，很少有人把这道菜做的完美。不少追求形式美感的鲁菜馆子，往往把九转大肠一个个摆在盘子中，一个个圆柱体，犹如整齐的树桩。一口之后，立见高下，要么肠子收拾的不干净，还有一股子骚味，要么就是火候不对，有的没有熟透，吃肥肠像嚼皮筋，有的则是过于熟烂，失去了那种柔韧的口感。更关键的是很少有厨师能把一道九转大肠做的五味俱全，要么是过于咸，要么是过于甜，其实都不对。一款风韵绝佳的九转大肠应该是苦辣酸甜咸，细品五味皆在，其中辣味以胡椒体现，苦味以砂仁和肉桂突显，都是少许，有一点，差不多。一口肥肠入口，五味融合，加之肥肠本身之柔腻芳香，这才是九转大肠之妙处。

    一口肥肠入口，五味融合，加之肥肠本身之柔腻芳香，才是九转大肠之妙处

    九转大肠算是肥肠菜中的高难度动作，犹如十米台跳水，走台，起跳，腾空，270°旋转，翻身两周半，入水，还得加紧裤衩压水花。每一个步骤都不能懈怠，才有可能做出一款完美的九转大肠。长安街上走九遍，也很难遇到一个好吃的九转大肠。

    其他关于肥肠的菜品都相对简单，多半重在一个字：“卤”。旧时的屠户，过年帮乡亲杀猪，费半天劲，不要工钱，只要大肠一挂，这就是酬劳。屠夫一年杀猪无数，自然知道哪里最为肥美好吃。在我生长的小镇上，有一个姓张的卖熟食的，他的拿手好菜就是做灌肠。如今常见的灌肠都是用肠衣来做，有一个简易的机器，把肉馅搅碎了，加入作料，灌入肠衣内就算完毕，而他是用真正的肥肠来做。

    肥肠先洗净，这是个糙活，需要用醋与碱水反复冲洗，去掉其腥臊味，此步不达标，肥肠没法好吃。肥肠内壁上有肠油，厚厚一层，有的人喜欢肠油的浓腻，有人则不喜欢，需要把肠油统统去掉。洗净的肥肠需要先在过一遍开水，然后开始在里面灌入馅料。馅料的做法也颇讲究，肥瘦兼顾，大概四六分，斩成石榴粒大小的肉丁，混入淀粉、葱花、香料，盐，有的还会切入一些姜末，陈皮。如果讲究一些淀粉需要用绿豆粉，这样做味道最佳。灌好之后，两头扎紧，肥硕圆滚，在调配好的卤水中慢炖，最后还需要有一个熏制的过程。在我老家周边，家家户户都有过年熏肉的传统，煮好的肉放在铁质的烙子上，西面放上糖，灶下生火，熏好的肉红中透亮，别具风味。灌肠也需要进行类似的熏制工艺，做成之后才颜色漂亮，味道与口感绝佳。

    一小截灌肠就是对我最大的奖赏，每当我考试考得不错，妈妈要给我点奖励，就是给我几块钱，买如此的灌肠一段，切好了慢慢吃。我怀念肥肠入口香浓到化不开，油星儿挂到嘴边的畅快。然而到如今，遍寻也寻不到如此做的灌肠了，估计姓张的熟食老板早已经故去，这点手艺也没有人愿意继承吧。唯一能寻找到一些小时候味道的灌肠是河北永清后奕镇的宁记灌肠，经常一次买个五六斤，这种灌肠按理说应该是切片吃，但是我觉得用手一块一块掰着吃最佳，这么吃才过瘾。

    刚来北京的时候，看到一些老北京小吃的店里也有灌肠卖，但是点了一份一尝，原来没有肉也没有肠，只是淀粉坨子，切片炸熟，蘸着蒜汁吃。慢慢吃来，也渐渐喜欢，这种小吃适合一两个人闲来下酒。

    老北京的炸灌肠，适合一两人闲来下酒

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    全国各地卤肥肠的方式相似，北方的多半酱香浓郁，看上去颜色红亮，南方的则多半追求原味，更有肥肠本质之香。相比而言，我更喜欢四川的肥肠。

    四川是个肥肠爱好者的天堂，这天堂之中的天堂据说是江油。没有去过江油的人不好意思说自己爱吃这玩意儿。“舌尖黑”陈晓卿给我讲过一个故事，话说是在2008年，汶川地震时，余震还时常发生，他那时候在江油，一次余震发生时，他正在一家小馆子里吃肥肠面。肥肠面刚刚端上来，忽然余震来了，餐馆里的人纷纷往外跑，陈晓卿也站起来，准备往外跑，但是看了看桌子上花枝招展的肥肠面，硬硬的又坐下来，口中嘟囔着：算毬！于是在余震的晃动中，坦然吃下了一碗肥肠面。

    四川的肥肠面，引得陈晓卿在地震余震中仍坦然吃下一碗

    与他和肥肠的“生死之交”相比，我有点拿不出手，甚至到现在都没有去过江油。前些天去成都，“成都民间吃饭大使”杨畅娃跟我说，每年三月底，江油山里有大片的辛夷，开粉色的花，树很高，成片的花海，看上去美爆了，比日本的樱花要漂亮一千倍。她还把手机里的照片给我看，果然是朦胧仙气，花海如梦。于是我决定了，今年专门去江油做一把“花吃之旅”，这个旅行团的名字是“辛夷花吃了那肥肠”，想一想就觉得汁水丰沛，脂肪肥沃，可以一梦千里，可以以梦为马。

    江油山里有大片的辛夷，朦胧仙气，花海如梦

    即便我还没有去过江油，也不代表什么，毕竟我在川渝大地上，都留下了我满脑肥肠的身影。

    在成都，随便进入一家路边苍蝇馆，都能吃到不错的肥肠，最佳的吃法不是爆炒，不是红烧，不是干锅，也不是炖，而是切一盘卤肥肠，慢慢下酒，如果觉得肥肠有点腻，旁边配上花毛一体便可。有一次我在成都玉林的一家小馆子吃卤肥肠，吃到深处人孤独，拍了张照片发到微博，我说：“许多人问我最爱吃什么，我一直恍惚其词，今天我坦白：今生今世，我最爱的食物就是这个了，只愿与它死生契阔。”居然引起一片感慨，众吃货纷纷留言，表达自己对肥肠的仰慕之情，我看了很是欣慰，吾道不孤矣。

    切一盘卤肥肠，慢慢下酒，如果觉得有点腻，旁边配上花毛一体便可

    在成都我总忘不了找一家肥肠粉的店，吃一碗肥肠粉，加两个冒节子，一个牛肉锅魁，一份拌卤肥肠，这算是标配中的标配。冒节子算是四川独有的叫法，肥肠粉往往都是现场制作，一个小伙子把红笤粉压制成条状，在锅里煮熟，加入各种卤汁和作料，最后放上几个冒节子。冒节子是打了节了肥肠，看上去像个戴了礼帽的肥肠绅士。妙处在于冒节子里面灌满了汁水，吃一口汁水四溢，端的是香浓。

    吃一碗肥肠粉，加两个冒节子，一个牛肉锅魁，一份拌卤肥肠，这算是标配中的标配。

    这次去成都，还是对此念念不忘，于是放弃了种种宴请，偷偷去了甘记肥肠粉，还是没有位子，只能坐在户外，还是许多人，还是没有啥服务，还是有许多味精，但是坐在那里，肥肠粉端上来，冒节子圆滚滚的跟我打一个招呼，我才觉得到了成都。

    冒节子里面灌满了汁水，吃一口汁水四溢，端的是香浓

    在成都还有一种别致的吃法，蘸水肥肠，吃蘸水肥肠的地方是在双流的无名蘸水肥肠。大碗的肥肠白白嫩嫩，简直是肥肠届的傻白甜，还要配上莲花白，打一个蘸水，明明是肥肠，但是吃出初恋般的不忍亵渎感，也是绝妙。

    大碗的肥肠白白嫩嫩，简直是肥肠届的傻白甜

    而在重庆，也少不了找一些绝妙的肥肠所在。这次去重庆，又有新发现，也是一家小馆，也是没有位子，也是在户外坐着，这里的拌肥肠堪称妙。但是这个地方在哪，我还是先憋着，私藏着。

    这个地方在哪，我还是先憋着，私藏着

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    关于肥肠，不同的地方有不同的叫法，到了西安，就成了葫芦头。西安是众多吃货的主食天堂，我最喜欢的就是葫芦头。据说葫芦头最初始的来源是孙思邈，葫芦头与羊肉泡馍的做法类似，只不过羊肉换成了肥肠。肥肠做之前也需要细细捯饬，经过种种手段使腥臊尽去，猪骨与母鸡熬成乳白色的汤，香浓异常。

    西安是众多吃货的主食天堂，我最喜欢的就是葫芦头

    且说有一次，一家洋酒品牌在西安做了一次盛大的品酒会，我们从北京乘坐私人飞机到西安，去了当地最豪华的一家酒楼，这里金碧辉煌犹如皇宫，宫殿里珍馐美馔，香鬓如云，每上一道菜就有美女起舞。我吃了头盘之后，抽了个空子悄悄逃了出去，找了街边一家人声鼎沸的小店点了一个葫芦头，周围摩肩擦踵，臭汗味、肥肠味、夹杂着陕北口音，嘈杂的很，我吃的心满意足。到后来，经常有吃货自我表白，曾开车三个小时只为去一家小店吃一道火腿焖鸡，我终于也有话对答：我曾经于某年某月，坐私人飞机去西安，只为吃一碗葫芦头。

    在北京我常去的一家火锅店就是肥肠火锅，在团结湖的一条小街上，叫湘肠香，作为熟客，每次来到这里都不用看菜单，直接招呼：“一个锅底，两份肠儿”。如果把这火锅定位再精准一些，肥肠火锅发迹于湖南常德石门，由当地土家族的覃正村炒出名气。当一份冒着热气的肥肠火锅端上桌，看着切得很细的肥肠被红油浓汤覆盖着，大大的红椒和青椒切成圈，加上香菜和蒜头点缀在锅里，一个“下水主义者”的幸福感就从其中升起。吃一口，先是咸鲜，嚼两口后肥肠的滋味开始泛滥，又香又辣，整个口腔都被那股异香占领了，吃得那个叫昏天黑地。最后可以点一份家常饼，泡在汤汁里混着吃。这里可以作为私人推荐，谨慎带女朋友来，尤其是对下水肥肠之类的玩意儿丝毫不感冒的姑娘，他看到你大嚼肥肠的时候，你在她心目中的地位可能如同这肥肠一般了。

    湘肠香的肥肠火锅

    如果是在一个粤菜小馆，里面有各种啫啫菜品，我也首先会点一个啫肥肠，但如果这里还有脆肠，我就会先点脆肠。脆肠，有的地方也叫生肠，颜色白皙，口感脆爽。有的话不能说的太清楚，这脆肠其实是……母猪的输卵管，不知道会不会有人因为这个不吃脆肠了。吃这个我经常去的是煲煲好，这里的脆肠不经常有，要点要趁早。

    我有一个学医的朋友，他们私下把肥肠叫做“大使馆”，我不解释你也能明白是什么意思吧，他们去餐馆点菜，经常是“来个红烧大使馆”。有一次我去熟食店买肥肠，跟肥肠在一起的有个有点陌生的玩意儿，我问老板娘这是什么，老板娘说是“花肠”，我还是不明白，一说别人“满脑子花花肠子”难道就是这个玩意儿？我刨根问底，请问花肠是……哪个部位？老板娘口齿有点支吾，吞吞吐吐的说：“就是房子”。哦，原来是母猪的子宫。

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    去过几次潮汕，发现了潮州卤水大肠的妙处，要肥厚的肠头，潮州卤水有一种特殊的香味，不同于苏式卤水的鲜香回甜，也不同山东卤水的鲜香红润，川味的麻辣陈香，而是另有一种隽永感，潮州卤水有自己的一套，除了常见的香料自然少不了南姜、香茅、老鹅油等等，我还试着找来潮州卤水的配方，弄了半天，也没有弄出个模样。

    潮州卤水有一种特殊的香味

    潮州卤水大肠虽然是妙，但是我更喜欢潮汕的脆皮大肠，这其实有点像川菜的回锅肉，前一天卤好的大肠，第二天再卤味道就重了，于是下油锅炸，肠皮酥脆，下威士忌别有一番滋味。如果在潮汕，我可以没有老鹅头，可以没有各式海鲜，可以没有牛肉火锅，但是没有这份脆皮大肠下酒，我会怅然若失。

    下油锅炸，肠皮酥脆，下酒别有一番滋味的脆皮大肠

    做脆皮大肠的不只潮汕，许多地方都有。我以前经常去的一家北京小店，也有这个，小店叫螺丝粉先生，做柳州螺蛳粉，螺丝粉里必然放两份肥肠，然后再叫老板切一份七寸。这里的七寸也颇有讲究，只选择肥肠最好的七寸，卤好之后在油锅里炸，做得外焦里嫩，第一口下去，有酥脆之感。这家店破败狭仄，然而味道奇崛。只是如今，他们把更多的重心放到淘宝店里，这道菜已然消失在菜单上。

    有一天中午都快过了，我还没有吃饭，有人在微博上跟我叫板，发出了一张炒肥肠馋我。我顿时回击之心顿起，我扛着吃货的大旗游走江湖，各路豪杰都知道我心中怀有一颗肥肠的心，每到一处必然点的一道招牌菜就是肥肠，手机里存满了各种吃喝照片，自然少不了千奇百怪的肥肠。于是马上在手机相册中调出一批肥肠照片，进行微博回击。俗话说，道可道，肥肠道，这些关于肥肠的照片来自祖国各地，微博上的好友纷纷回帖：大圣呀，收了神通吧，我们这都还饿着呢。

    各路豪杰都知道我心中怀有一颗肥肠的心，每到一处必然点的一道招牌菜就是肥肠

    我也是边发边饿边流口水，于是去了一家小店专门去吃肥肠。似乎所有把肥肠做得好的，都是这种小店。几个月前去武汉，当地吃货带我去各种居民区深处的家庭作坊吃饭，各种食材一字排开，可以随意点菜，我到每一家都少不了点肥肠。武汉家庭做法，肥肠加入青椒、蒜片，猛火爆炒，汁浓味厚，肥肠入口，有牙齿与舌头的纠缠，有味蕾与口腔的撕扯，那是一种藏在口内的奸情，其中妙处，无法言说。

    肥肠加入青椒、蒜片，猛火爆炒，汁浓味厚

    有一段时间我蛰伏已久，过了几天安生日子，忽然又有了一个开店梦想，梦想之宏伟壮阔，令我为自己折服。兴趣与爱好往往是最好的出发点，于是乎，想开一家 “小宽肥肠馆”。

    我品遍天下肥肠，认为最好的肥肠做法不过十来种：山东九转大肠、北京焦熘肥肠、上海草头圈子、成都蘸水肥肠、四川温拌肥肠、东北熏货大肠、肥肠面肥肠米线肥肠豆花、成都冒节子、西安葫芦头、广州生肠粉蒸竹肠，湖南肥肠火锅和干锅肥肠……

    上海的非常好做法——草头圈子

    在这个基础上做变形，小分量，再加上其它小菜，诸如花生毛豆等等，做成一个深夜食堂，是中国版的居酒屋，人们可以在这里畅饮，吃一点肥硕的胆固醇，一咬满口过瘾的爽快，一口啤酒过喉的安慰，这里是治愈系的肥肠馆，我们的口号是：“道可道，肥肠道”。

    小馆子不大，安放在朝阳区某处有点隐秘的地方，每到晚上牛鬼蛇神出没，我找两个性格飒爽如金香玉的姑娘在此夜夜笙歌，这里是肥肠爱好者的天堂，也是不吃一切内脏者的噩梦，营业到凌晨三点，店里打扮后现代的酷，甚至有一个回转寿司台，上面有一小份一小份的肥肠。

    这个想法叫我觉得兴奋，我自己做菜品研发，寻找装肥肠的餐具，如何把一个看似腌的东西做得有腔调，把一个别人看不上眼的东西做得有趣有态度。然而第二天，我就收到体检结果，我的血糖和尿酸都已经高到令人发十指的地步，医生对我说

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